سلام مجدد جناب روحانی عزیز .
کومارین در این ترکیبی که درج کردین در دوز خیلی پایین در قالب تثبیت کنندگی ازش استفاده شده ( یه سری مواد مثل شمعدانی ، کومارین و... هم در ترکیب عطر استفاده میشن و گاهی هم ازشون بعنوان تثبیت کننده) ، در این ترکیب شما علاوه بر کومارین از لینالول موجود در گشنیز ، سینامال موجود در دارچین ، اوژنول موجود در میخک و سیترال موجود در علف لیمو نیز استفاده شده ، همه ی اینا نویده یه تثبیت کننده خوشبو رو میده که قراره به پس زمینه ی اون عطر تمی اروماتیک و اسپایسی بدن.
وقتی از برخی مواد طبیعی که خاصیت تثبیت کنندگی دارند در دوز خیلی پایین استفاده میشه معمولا اسمشان در هرم بویایی نمیاد ، اقای گوالتیری از این روش خیلی استفاده میکنه و با عطراش شامه رو به چالش میکشه.

قبلا دو سه بار لابه لای نظراتم بصورت خلاصه در مورده ترکیبات عطر و تثبیت کننده ها توضیح داده بودم ، اجازه بدید کمی مفصل ترش کنم : ببینید پرفیومر وقتی با ترکیب چند اسنشیال اویل رایحه ای را طراحی میکنه برای اینکه اون رایحه بصورت پرفیوم ، ادوپرفیوم یا ادوتویلت در بیاد پروسه ی رقیق سازی ، فریز و ایج راطی میکنه .
برای طی کردن پروسه رقیق به اینموارد نیاز هست 👇
۱-اتانول دناتوره :اتانول حاصل از مخمرها نظیر ملاس نیشکر و گندم مرغوبترين الكل لازم برای عطرسازی رو به ما میده ، این اتانول اول طی فرایندی با صمغ بنزویین بی بو میشه و بعد به عنوان يك حلال در جهت ايجاد فرّاريت ازش استفاده میشه.
۲-اب دی یونایزد : املاح و مواد معدنی و رسوباتش گرفته شده و عاری از يون‌های ناخالص است كه استفاده از آن سبب افزايش پايداری ‌و كاهش ضریب تبخیر الكل میشود ، در واقع نمیزاره الکل سه سوته دود بشه بره هوا .
۳-استابلایزرها (تثبیت کننده): در واقع جواب سوال شما تواین قسمتِ ،استابلايزرها, تثبيت كننده و پايداركننده ی عطرها هستند و برای ايجاد تعادل در فشار بخار و كاهش فراريت عطرها ازشون استفاده میشه ،
دونوع استابلایزر در عطرسازی داریم :
الف-تثبیت کننده های طبیعیِ صمغی ، گیاهی و انیمالیک مانند ،کندر ، مر ، شمعدانی ، بنزویین ، کومارین ، لادن ، ریحان و...
مشک های حیوانی مثل ختن ، زباد ،سیوت و....
ب-تثبیت کننده های صنعتی مانند عنبراکساید ، بنزیل سالیسیلات ، دیفنیل متان و....
۴- استفاده از روغن هایی مثل جوجوبا ، گلیسیرین و....برای قوام دادن به تثبیت کنندگی و همچنین جلوگیری از خشک شدن پوستهایی که به الکل حساسیت دارند.

بعداز ادغامِ ترکیب طراحی شده با اتانول و حلالها، مایع میره برای فریزسازی ، با این پروسه رایحه طراحی شده ، الکل و حلالها عجین و در هم ذوب میشن .
برندهای اصیل که روی کیفیت وسواس بیشتری دارند بعداز فریز سازی که مدتش دو الی شش روزه هست، مایع را بمدت یکماه میزارن توی تاریکخانه که بهش میگن ایجینگ ،بعداز این مدت عطرو میارن و با دقت توسط پرفیومر و کارشناس تست و بررسی میشه که ببینیند ایا با گذشت زمان نت ها در اثره حلالها دستخوش تغییرات منفی شدن یا نه؟
ایکاش عطرافشان عزیز لطف کنه علاوه بر عطرگرام که میشه عکسامون رو به اشتراک بزاریم یه قسمتی هم بزاره که بشه کلیپ هم به اشتراک گذاشت، اینطور خیلی راحت میشه چنین مباحثی را بجای نوشتنِ دهها خط که ممکن بعضیا اصلا حال خوندنش را نداشته باشند بصورت تصویری مفاهیم را منتقل کرد ،بنظرم این روش سبب دوستی بیشتر و نزدیکتر شدن دوستان هم میشه.
(جناب روحانی عذرخواهی میکنم که طولانی شد).

درود سپهر عزیز عرض ادب و احترام .
ممنون از نظرت ولی با احترام به این نظر باید بگم بیش از نوددرصده برندها با روش بازسازی و یه بخشی هم از تنباکوی سینتتیک سیمراز و... استفاده میکنند .
اول اینکه بخاطره محدویت ایفرا طبیعی اش ممنوع شده و در صورت استفاده جریمه های خیلی سنگینی داره ، حتی ماده ای مثل کومارین که سمومیت و الرژی زاییش به اندازه اسانس تنباکو نیست کاملا سینتیک استفاده میشه .
۲-حتی اگر این محدویت سخت ایفرا نمیبود اسانس تنباکو یکی از گرانترین هاست و من تعجب میکنم سی میل تنباکو هفتاد دلارو کجا میفروشن .
دوست محترم مطلع عرض میکنم قیمت فقط "۱۰میل " اسانس تنباکو" ۶۲۰ یورو "که با احتساب به تومن مبلغ ده میل تنباکو تقریبا بیست میلیون تومن ناقابل میشه ، قیمت صدمیلش چیزی حدوده" ۶۰۰۰ یورو" ، که البته این بیشتر برای اشنایی پرفیومرهاست وگرنه استفاده ش در عطر جریمه های سنگینی داره .
برندها دنبال دردسر نیستند وقتی خودشون میتونن با ترکیب چندعنصر تنباکو را بازسازی و یا نمونه سینتتیک شرکت سیمراز یا روبرته را که با سیگار برگ مونمیزنه و با قیمت ارزان در دسترس هست دنبال هزینه کردن هنگفت و نجومی نمیرن که در اخرم توسط ایفرا جریمه و نقره داغ بشن ، اینمورد شامل نت های انیمالیک هم میشه .
در مدارسی مثل گرس یکی از اصلی ترین اکوردها که بیشتر روش تمرکز و تمرین دارند همین بازسازی اکورد تنباکو و همونجا به کاراموزان تاکید میکنند بخاطره عدم استفاده از اسانس طبیعی و قیمت نجومی اش باید تکنیک های بازسازی انواع تنباکو رو یاد بگیرند.
با تشکر از شما .

تامفورد بو د ژوغ ، فوژه ای در لباس اروماتیک.

وقتی اسم فوژه میاد میدونیم با عطری کلاسیک طرف هستیم که دو شکل داره ، یا فوژه توی بستر" شرقی" باز میشه و فضایی گرم ، اسپایسی، باربرشاپی و نیمه صابونی را به نمایش میزاره و یا اینکه روی بستری "اروماتیک" پهن میشه و فضایی معتدل، هربال ، صابونی ، باربرشاپی و افترشیومانند را به تصویر میکشه که تامفورد د ژوغ جز دسته دوم یعنی اروماتیک فوژه ست .

"خزه بلوط ، لاوندر و ژرانیوم" استخوان بندی فوژه ی این عطر را تشکیل دادن .
لاوندر که در اینجا خلوص بالایی داره و ارپژ و نت غالب هست ،تمی باربرشاپی و صابونی به اکورد داده - خزه بلوط با اون رایحه ی چرم ، جنگلی و پوسته ی سبز گردو مانندش در این اکورد تاکید بر کلاسیک بودن دارد- و اما ژرانیوم با بیس گلی گیاهی معروفش لبه های شارپ فوژه را قیچی ، فضای باربرشاپی را تثبیت و ظاهره کلاسیکش را یه نمه امروزی تر کرده .

بررسی رایحه👇👇👇
شروع د ژوغ یه شروع اتوکشیده و منضبط از رایحه ی اروماتیک ، چوبی و فلزمانند لاوندر و خزه بلوط هست که یه حس شارپ و افترشیومانند از رزماری در کنارشون قرار داره و دور تا دورشون توسط شمعدانی احاطه شده که ملغمه شون یه فضای باربرشاپی، تمیز و ناب را بوجود آورده ، این فضای باربرشاپی بقدری بی نقص و ok که احساس میکنم در یک ارایشگاه لوکس و حرفه ای نشستم و دارن با بهترین شیوینگ کرم صورتم را اصلاح و پشت بندش با روغن های ویتامینه و افترشیو بهش صفا میدن .

در پس زمینه ی این بستر نعنا ، لینالول و دوز بالایی از پچولی رو داریم که به فضای باربرشاپی عطر یه حس گیاهی و هربال، کمی کافوری و خاکی میدن و زوایای فوژه را بولد و با رزلویشن بهتری نشونش میدن .
این قسمت عطر بخاطره اینکه تنه پچولی به تنه ی لاوندر میخوره یه کوچلو میدل نت زینو دیویدوف را تداعی میکنه .

اکورد کهربا که اسمش در هرم بویایی اومده رایحه ش خیلی محسوس نیست و بیشتر نقش مکمل رو ایفا میکنه ، در اینجا با لاوندر همراهش کردن که با تشعشعات گرماش بُعد باربرشاپی فوژه را برجسته کنه.

تامفورد بو د ژوغ جنتلمنی موقر ، متین و اتوکشیده ست که با تیپ و استایل رسمی بخصوص تیپ های نیمه رسمی و بیزنس کژوال بخوبی ست میشه .

در ساخت استخوان بندی بسترهای متفاوتِ اکورد فوژه چندین و چندبار تمرین کردم و بنظرم بهترین فوژه با حضور کومارین ، خزه بلوط و لاوندر شکل میگیره جوری که فضا کاملا کلاسیک و پر از ابهت و کاریزما میشه ، حضوره عناصری مثل شمعدانی در بستر فوژه از کاریزماش کم و بقول معروف مدرن و امروزی ترش میکنه .
با تشکر از عطرافشان .

خواهش میکنم دوست عزیز .
کومارین ترکیبی از خانواده مواد فنلی که از محصولات طبیعی مانند دانه تونکا، فلس دارچین ، ساقه برخی گیاهان و... استخراج میشه، کومارین در صنعت عطرسازی به صورت شیمیایی و در آزمایشگاه تولید می‌شود.
در دوز بالا حسی بادام مانند داره ،وقتی رقیق میشه بوی مشخصه اش یونجه تازه درو شده است، یک بوی شیرین و علفی ، با تاپ نت اسپایسی و ته مایه ی دارچینی .
این ماده یه نتِ که در عطرسازی خیلی پرکاربرده و تطابق پذیری و انعطاف این رایحه بینظیره. یک بعد شیرین و تازه به عطر میده که از اعماق رایحه تا قلب آن بالا میاد.
میشه گفت برای بازسازی استخوان بندی فوژه یا شیپغ نقش پررنگی رو ایفا میکنه و یا برای بازسازی اکورد تنباکو و بعضی مواقع در اکورد کهربا ازش استفاده میشه .

درود دوست محترم ، عرض ادب و احترام .

در مورده رایحه کاه و تنباکویی که عزیزان بخوبی تشخیص دادن باید گفت اون بوی کاه مانند از کومارینِ و توهم توتون پیپ هم از همبستر شدن کومارین و وانیل شکل گرفته.

حتما مستحضر هستید که تنباکو در عطرسازی بصورت طبیعی اسانس گیری نمیشه و در واقع یه اکورده که از ترکیب دو یا سه نت رایحه ش شبیه سازی میشه .
کومارین با اون تم کاه و یونجه مانندش وظیفه بازسازی حس علوفه ای تنباکو و وانیل وظیفه ته بوی شیرین توتون رو .... ،
البته برندهای نیش این وظیفه را به عناصری مثل کاه و عسل وحشی واگذار میکنن که انصافا تنباکوش خیلی لاکچری تر میشه و دقیقا سیگارای برگ کوبایی را تداعی میکنه . خیلی وقتا برای بازسازی روایح توتون های پیپ نت هایی مثل دارچین ، چاکلت و یا اسمانتوس را با یکی از اون دوتا نت (کومارین و وانیل _ کاه و عسل )همراه میکنند .
کومارین + وانیل + دارچین = تنباکوی اکثره دیزاینری ها .
با تشکر از عطرافشان و شما عزیزان محترم .

درود دوست محترم ، عرض ادب و احترام .
در مورده تنباکویی که عزیزان بخوبی تشخیص میدن باید گفت این توهم توتون پیپ از همبستر شدن کومارین و وانیل شکل گرفته.
تنباکو در عطرسازی بصورت طبیعی اسانس گیری نمیشه و در واقع یه اکورده که از ترکیب دو یا سه نت رایحه ش شبیه سازی میشه ، کومارین وظیفه بازسازی حس علوفه ای تنباکو و وانیل وظیفه ته بوی شیرین توتون .... ، البته برندهای نیش کاه و عسل وحشی را بیشتر استفاده میگنند که تنباکوش خیلی لاکچری تر میشه و دقیقا سیگارای برگ کوبایی را تداعی میکنه، چای خشک ، اسمانتوس و دارچین هم خیلی وقتا برای بازسازی توتون های پیپ در کناره یکی از اون دونت استفاده میشه .

باسلام و عرض ادب خدمت شما دوست محترم.
امبروکسان در بیس نت اینکار نقش اصلی رو ایفا میکنه اما افتخاره اون تم خوشبوی پایانی را نباید فقط به امبروکسان داد ، اون رایحه ی خوشبو در واقع مدیون وتیورهاییتی و چوب اکیگالاست که به امبروکسان عمق و پروبال دادن و یه بوی خوشاینده وودی ، فلفلی ،کمی خاکی ، شبه شیپغ و توهمی از عود آگار را به بطن امبروکس تزریق کردن .
در کل میشه گفت شما هم مثل بنده جز گروهی هستید که بخوبی امبروکسان را حس میکنید و رایحه ش رو دوست دارید ، عطرای برند اسنتریک مولکول را تست کنید البته نه اونایی که فقط تک نت امبروکسان رو دارند ، مولکول ۰۲ را تست کنید که زنبق و نت های دیگه هم در کناره امبروکس حضور دارند، بولگاری تایگار ، لویی ویتون ال ایمنسیت ، ساواج بخصوص نسخه پرفیوم.

سلام و تشکر از شما 🙏🙏 ، انشالله در آینده نزدیک بتونم یه تعداد رو بدست شما و مش قاسم عزیز برسونم .
ببینید در این عطر نقش مشک سفید بیشتر از بقیه دخیل هست ، همونطور که گفتم گاردنیا نت خیلی ظریف و ناز نازیِ که توسط نت های جوندارتر جذب میشه ، در این عطر از مشک سفید که ته بوی اون رو در پودر و صابون های خارجی بارها استشمام کردیم استفاده شده ، عجین شدن مشک سفید با لاکتون گاردنیا همون تم کرم مانند رو بوجود آورده ، رایحه لاکتون گاردنیای یاسمینی را بخوام توصیف کنم 👇
توی ذهنتون اون بوی خاصِ شیروخامه ی پر چرب را با یه نمه روغن نارگیل میکس کنید دقیقا میشه لاکتون موجود در گاردنیای یاسمینی .
این نوع گاردنیا در ترکیب با نت هایی مثل صندل وود ، هلو ، کارامل ، ماندارین ، پیج امین الدوله و بری ها عالی میشه ، بخصوص ترکیبش با صندل وود ادمو مست میکنه دقیقا احساس میکنی با سمباده چوب صندل رو صیقل دادن و بعد روش شیر پر چرب ریختن .
در این عطر خوده عطار خواسته همچین فضای کرم مانندی را بوجود بیاره ، روایح کرمی برای برخی ها خوشاینده و بهش علاقه دارند.

درود و عرض ادب خانوم آلالیتا
درست اشاره کردین ، در این عطر بُعد لاکتونی گاردنیا توسط دُز بالای مشک سفید بلعیده شده ،این آمیختگی یه تم کرم مانند از نوع کرم های دهه هفتاد ساویز را به نمایش گذاشته ، ترنج در اینجا فرش و ابدار نیست ، یه حس مصنوعی و ترنج پاستیل شده را به بستر کرمی تزریق کرده ، در این عطر دوز پایینی از وانیل و جاسمین هم استفاده شده که یه پس زمینه ی پودری به عطر داده و سبب شده تم گلی یه نمه شبیه مریم بشه ، در مجموع خیلی جوان پسند و ایرانی پسند نیست ، این مدل عطرها مناسب بانوان محترمه میانسال به بالاست .

گاردنیا جز وایت فلورالهای ظریف و بنظرم از بین گلهای سفید از همه خوشبوتره ، بقدری لطیف ، ظریف و خوشبو که مصرف تک نتش به اندازه یک ادکلن عامه پسند بازخورد میاره ، همسره بنده خیلی وقتا اسنشیال اویل رقیق شده ۴۰٪ گاردنیا را بجای عطر استفاده میکنه .

کار با گاردنیا سختتر از نت های گلی دیگه ست چون ظرافتش این اجازه رو نمیده در هر نوع هرم بویایی ترکیبش کنی ،یه جورایی مظلومِ و توسط نت های دیگه بلعیده میشه ، باید با نت های ملیح و فانتزیِ فلورال فروتی همراهش کرد تا بهتر خودش رو نشون بده .

درود کامبیز عزیز ، عرض ادب و احترام .
بزرگوار دکتر مدارا در ابتدای ورودش به عطرافشان نمیخواست شناخته بشه و در واقع سعی میکرد مطالبش اماتورگونه باشه برای ارتباط گرفتن با کاربران ، دوستانی که اون تایم صفحه اینستای دکتر رو داشتند حتما مقالات تخصصی ،عکس هایی که نشان از همکاری با برخی پرفیومرها و برندهای ارتیزان میداد و ... دیدن.
با تشکر از شما و دیگر عزیزان .